Restauration Jeep XJ 4.0l Manoir
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Sympa la petite platine pour les boutons des sièges.
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Il y en avait une d'origine, mais peinte en noir avec contour alu. J'y ai passé tellement de temps que j'ai pas eu le coeur à mettre un coup de peinture dessus...
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ça va tres bien comme ça.
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Salut,
La restau se poursuit : plancher terminé, il me reste à me lancer dans les bas de caisse. Or, la tôle reçue n'est pas un bas de caisse à proprement parler, mais bien une tôle de réparation. Bon, une des deux est mal emboutie, il va falloir la renvoyer, et l'arrondi du dessous est quand même très approximatif...
Dans l'idéal, il faudrait dépointer l'ancien à l'arrière et au niveau du renfort central, couper, et ressouder la tôle neuve. Ce qui veut quand même dire un raccord au TIG en plein milieu. Autant dire que j'ai un peu peur, à la fois des déformations au TIG, et de l'alignement de l'ensemble.
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La restau se poursuit : plancher terminé, il me reste à me lancer dans les bas de caisse. Or, la tôle reçue n'est pas un bas de caisse à proprement parler, mais bien une tôle de réparation. Bon, une des deux est mal emboutie, il va falloir la renvoyer, et l'arrondi du dessous est quand même très approximatif...
Dans l'idéal, il faudrait dépointer l'ancien à l'arrière et au niveau du renfort central, couper, et ressouder la tôle neuve. Ce qui veut quand même dire un raccord au TIG en plein milieu. Autant dire que j'ai un peu peur, à la fois des déformations au TIG, et de l'alignement de l'ensemble.
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Hello,
pour ce que tu as à faire, le mieux c'est de prendre n'importe quel tole de voiture et faire une decoupe propre de la partie rouillée, et reproduire la piece découpée sur de al tole neuve, et ressouder la partie reproduite.
C'est comme ça que ça se fait.
EN général, si il y a des formes particulières, des arrondis, etc... il faut commencer à pointer la pièces, et lui faire épouser la forme définitive au fur et a mesure du pointage. La carrosserie de fait toujours point à point pour ne pas déformer justement avec la chaleur. il faut laisser des espaces de dilatation entre deux points. ensuite, on peut pointer tres rapidement entre deux points trop éloignés au besoin.
Dans ton cas, tu te feras plus chier avec une pièce achetée trop grande qu'à reproduire le tout petit morceau gangréné.
pour ce que tu as à faire, le mieux c'est de prendre n'importe quel tole de voiture et faire une decoupe propre de la partie rouillée, et reproduire la piece découpée sur de al tole neuve, et ressouder la partie reproduite.
C'est comme ça que ça se fait.
EN général, si il y a des formes particulières, des arrondis, etc... il faut commencer à pointer la pièces, et lui faire épouser la forme définitive au fur et a mesure du pointage. La carrosserie de fait toujours point à point pour ne pas déformer justement avec la chaleur. il faut laisser des espaces de dilatation entre deux points. ensuite, on peut pointer tres rapidement entre deux points trop éloignés au besoin.
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Pour éviter de trop chauffer au TIG sur de la tôle fine, tu te mets à 100/105A et tu avances en points "flash".
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Merci de vos conseils !
C'est bien ce que j'ai fait pour le plancher (une vingtaine de soudures différentes, entre corrosion et anciennes fixation du GPL...).Plutôt satisfait du résultat. Par contre, 100 A, c'est énorme, on compte plutôt 40 par mm, donc 30 pour 8/10e.
En revanche, impossible de faire une greffe sur le bas de caisse, il a fallu couper et dépointer au forêt à dépointer de 6 (ou de car tout l'arrière était parti en poussière. Le problème, c'est que ceux envoyés par Autodoc sont totalement inutilisables, les arrondis sont plus qu'approximatifs, et le plat avant la courbe qui redescend vers le dessous est trop étroite de 15mm. Sans compter le fait que le tout a été embouti de travers, et qu'il y a donc d'énormes différences d'un bout à l'autre. C'est hallucinant... J'attends qu'ils me trouvent une solution
C'est bien ce que j'ai fait pour le plancher (une vingtaine de soudures différentes, entre corrosion et anciennes fixation du GPL...).Plutôt satisfait du résultat. Par contre, 100 A, c'est énorme, on compte plutôt 40 par mm, donc 30 pour 8/10e.
En revanche, impossible de faire une greffe sur le bas de caisse, il a fallu couper et dépointer au forêt à dépointer de 6 (ou de car tout l'arrière était parti en poussière. Le problème, c'est que ceux envoyés par Autodoc sont totalement inutilisables, les arrondis sont plus qu'approximatifs, et le plat avant la courbe qui redescend vers le dessous est trop étroite de 15mm. Sans compter le fait que le tout a été embouti de travers, et qu'il y a donc d'énormes différences d'un bout à l'autre. C'est hallucinant... J'attends qu'ils me trouvent une solution
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Les photos
Modifié en dernier par Stuyvesant le 29 août 2021 09:25, modifié 1 fois.
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Tu as raison, il y a une sacré différence !
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Oui, si c'était trois fois rien, ma foi on peut toujours le reformer un peu... mais là, impossible. J'espère au moins qu'il existe des refabs potables, car refaire ça à la plieuse, avec les arrondis différents, etc, hum.
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En attendant d'autres bas de caisse...
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et le ciel de toit cet été
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C'est très class !!
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Pour le TIG c'est entre 25 et 30 A par millimètre d'épaisseur (ça c'est la théorie..).Stuyvesant a écrit : ↑27 août 2021 12:34 Par contre, 100 A, c'est énorme, on compte plutôt 40 par mm, donc 30 pour 8/10e.
Je te parlais de 100A par POINTS FLASH, et non en soudure continue..
Tu coupes ta montée et ta descente et tu laisses que le post gaz avec 100/105A.
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Ah oui j’avais mal lu !
C’est ça, j’ai fait le plancher entre 25 et 30. Sur les forums de soudage, ça se bagarre sur les meilleures méthodes pour la carrosserie, en tout cas je suis satisfait du plancher en soudure continue. Je vais essayer en points flash, je n’ai jamais tenté !
C’est ça, j’ai fait le plancher entre 25 et 30. Sur les forums de soudage, ça se bagarre sur les meilleures méthodes pour la carrosserie, en tout cas je suis satisfait du plancher en soudure continue. Je vais essayer en points flash, je n’ai jamais tenté !