Mais si mais si Totor, bonne lectureTotor a écrit :Personne a la notice en Francais pour un YJ ?????
, y a longtemps que je ne l'ai pas balancé ma tartine
BODY LIFT 40mm = 1”9/16 sur Jeep YJ 2.5litres 1990
en 33 points par delau et constantini, validé aussi sur l’YJ d’André.
PIECES NECCESSAIRES:
Cales entretoises en alu ou PA6. (PA66, PA12, PEHD ou n’importe quoi…) :
* 5 cylindres longueur 40 mm dia 50 avec perçage central pour vis 7/16 (soit percés à 12) pour 1 sous la calandre, 2 au coin arrière du châssis, 2 sur l’intérieur du châssis juste devant le réservoir.
* 6 cylindres longueur 40 mm dia 70 avec perçage central pour vis de 1/2 (soit percés à 14) pour 3 de chaque coté du châssis entre les roues.
* 2 cales
hr 40 mm par section 50x35mm pour les 2 silentblocs des coins de la calandre ou
hr 40 par 50x90mm pour ces 2 silentblocs et en + caler en biais le cache plastique avant marqué Jeep entre pare choc et calandre.
Certaines cales de BL du commerce sont avec une face plane et l’autre légèrement creuse : cette partie creusée doit être posée vers le bas sur la coupelle hémisphérique du silentbloc pour s’auto-centrer.
Pattes de radiateurs x6. Je n’ai pas fait de plan, mais je crois que les vis de fixation sont du 1/4 : donc 6 plats ép 2.5 largeur env 10 et long env 55, avec deux trous dia 7 d’entraxe 40…(pour nos 2 modifs d’YJ en réhausse 40mm, nous n’avons en définitive pas remis le radiateur et son déflecteur entonnoir en face de l’hélice ventilo car rien ne touche et il reste de la place), la solution plus facile me semble de recentrer le déflecteur entonnoir plastique à mi hauteur des 40mm du BL en reperçant le plastique du déflecteur de 4 trous.
Visserie convenant pour les BL de 40à50mm
* 5 vis UNC - 7/16” x 4½” (threads 60° diameter 11.11 with 14 threads per inches) pour les petites cales cylindriques.
* 6 vis UNC - 1/2" x 5½ (threads 60° diameter 12.7 with 13 threads per inches) pour les grosses cales cylindriques.
* 17 RONDELLE M 12U E28-2 NF E27611 ZINGUE (série épaisse, c’est mieux) pour 1 par vis sauf 2 sous les têtes de vis des grosses cales pour un BL de 40mm.
* 1 écrou M14 pour mettre sous la vis centrale sous la calandre car sinon le bout de cette vis vient en butée contre le dessous de la calandre.
Tuyauterie
350 à 400 mm de durite (si possible résistante aux huile et essence) dia 9.5à10mm intérieur par 16à18mm extérieur pour refaire la liaison de l’assistance de freinage par dépression, se situant entre le collecteur d’admission et le maître cylindre .
Echappement
A voir suivant la ligne d’échappement, car sur nos 2 véhicules, elle n’est pas positionnée du tout suivant les mêmes hauteurs et les 3 supports sont répartis sur le carter de boite de transfert solidaire du châssis, le centre de la caisse , l’arrière du châssis.
C’est le support central de caisse qui pose problème avec ces 2 supports caoutchouc qui vont grimper avec le bodylift : j’avais prévu 2 caoutchouc supports de ligne d’échappement plus long que l’origine (=55mm) soit 90-95mm provenance Opel Corsa ou Astra ? (mais revendu aussi chez FAP, Norauto ..).
On n’a pas eu à les utiliser sur la jeep à Costantini mais c’est à faire sur la mienne.
PREPARATION : à faire plusieurs jours avant
Dégripper les 11 vis des silentblocs par le petit bout des vis qui dépasse des écrous prisonniers de la caisse ou au moins vérifier que ces 11 vis se desserrent bien et en démonter une de chaque diamètre pour vérifier que celle du kit sont au bon diamètre et bon pas, en vérifier la longueur par rapport à la rehausse prévue.
Aspergé de dégrippant la colonne de direction : au niveau des 2 cardans haut et bas et au niveau du coulisseau caché sous un manchon caoutchouc, déplacé ce manchon de caoutchouc juste à l’extrémité de la coulisse femelle pour servir de repère à l’allongement .
OUTILLAGE NECCESSAIRE :
1 voir mieux 2 vérins hydrauliques type bouteille (à défaut crics voiture).
Des cales de bois de toutes épaisseurs.
Jeu de douilles (si possible cotes Américaines plutôt que métrique surtout si les vis d’origine sont grippées) et cliquet à carré ½’’+ rallonges 15 et 30cm.
Marteau, tournevis, pince à bec plat.
Lunette transparente car malgré tout le soin apporter au nettoyage pour travailler sur un véhicule propre, on s’en prend plein la gueule à bosser sous le ventre de nos bêtes.
OPERATION :
Temps nécessaire : 3H30 pour la 1ère, 1H20 pour la 2nde, tout l’outillage étant en place et les p’tits trucs et astuces étant bien en tête.
Caler les roues du véhicule, au point mort et sans frein , portes fermées, (pour augmenter la raideur de la caisse), fenêtres ouvertes.
Préparatifs :
1 : débrancher la batterie
2 : débrancher la durite d’assistance par dépression du maître cylindre , commencez par le coté collecteur d’admission (car l’embout est métallique alors que sur le maître cylindre c’est un embout plastique assez fragile).
Desserrer les 2 colliers du gros flexible de l’admission d’air entre filtre et carbu d’injection.
3 : déclipser le cache inférieur de la caisse arrière gauche pour visualiser les deux durites entre réservoir d’essence (fixé au châssis) et bouchon (fixé à la caisse), nous n’avons pas constaté pour un BL de 40mm de problème sur ces durites mais c’est à surveiller tout de même). Sur la jeep à Delau, avons desserrer tous les colliers avec du mal vu la place exigu, visiblement pour un BL de 40mm cela ne servait à rien et de ce fait n’y avons pas touché sur l’YJ de Costantini.
A l’intérieur des joues de roues avants, déclipser la partie inférieur des bavettes liaison caisse châssis (il est plus facile pour ôter ces clips de les pousser de l’intérieur coté bloc moteur que de tirer dessus et risquer de déchirer ces bavettes).
4 : démonter le cache plastique marqué Jeep se situant entre pare choc avant et calandre.
5 : déclipser la tuyauterie de frein caché sous la petite traverse devant la calandre et démonter cette traverse.
6 : graisser les filets des 11 vis neuves et préparer aux pieds de chaque silentbloc les pièces neuves à remonter, vis+rondelles, cales.
Coté gauche : je préfère commencer par le coté posant le plus de problème (tuyauterie réservoir, tubulures freins, colonne direction,…) car il est plus facile de revenir en arrière avec seulement la moitié du boulot fait que d’avoir les 2 cotés à redescendre !!!
7 : ôter les 5 vis de silentblocs coté gauche, + celle sous la calandre, + les 2 situées cotés droit et gauche devant le réservoir.
8 : desserrer de quelques tours seulement les 4 vis restantes du coté droit, ne pas les enlever, c’est le seul truc qui empêche la caisse de riper.
9 : placer les 2 vérins sous la caisse coté gauche en intercalant 1 cale de bois au niveau des 2 gros silentblocs près des passage de roues.
10 : lever la caisse petit à petit, écoutez les différents craquements et jetez y un oeil.
11 : surveiller que tout se passe bien aux endroits suivants
11a : durites de réservoir, si elle sont trop étirées, desserrer les 4 colliers pour les faire coulisser sur les embouts males en répartissant l’élongation de part et d’autre sur les 2 embouts males (pas de problème pour YJ Costantini et Delau alors que je m’étais enquiquiné à tout desserrer prématurément avec une accessibilité très très réduite).
11b : tuyaux acier spiralés circuit de freinage sous le répartiteur de frein devant le maître cylindre (aucun Pb)
11c : différents faisceaux électriques du bloc moteur aux éléments fixés sur la caisse dans le compartiment moteur (aucun Pb). Si présence d’un attelage, vérifiez que le faisceau ne s’arrache pas.
11d : déflecteur du radiateur par rapport à l’hélice de ventilation (aucun PB).
11 e : coulisse de colonne de direction , voir si elle s’est bien allongée en ayant positionné ce cache caoutchouc juste au bord de la coulisse femelle, tourner le volant, remettre les roues en lignes (pas de PB pour costantini, embêté sur celle de Delau).
11f : gaines des câbles de frein parking (aucun Pb) et mise à l’air ponts et boite (aucun Pb).
11 g : ligne d’échappement
11 h : leviers de vitesse (aucun Pb pour Delau, le levier de costantini vient taper dans la console centrale en l’armant en 2nde et 4ème, mais pas en positions enclenchées, les vitesses ne sautent pas il y aura donc soit à redresser le levier de vitesse, soit à reculer de 5 à 10mm la console).
12 : continuer à lever la caisse, démonter les silentbloc pour nettoyage, les remettre en place et placer les 3 grosses cales latérales entre les roues, la petite cale coin arrière gauche, la petite cale gauche devant réservoir, la cale rectangulaire sous le coin de calandre.
13 : mettre les 5 vis en place sans serrage, Si les écrous prisonniers ne se placent pas bien en face, utiliser un long tournevis et une torche électrique pour voir à bien les placer en face de l’empilage silentbloc+cale.
14 : baisser les vérins, ramener les vis comme suit : serrer jusqu’au contact sans plus les 3 vis latérales et celle du coin arrière gauche, laisser complètement desserrer celle devant le réservoir.
Coté droit :
15 : retirer les 4 vis du coté droit.
16 : placer les 2 vérins sous la caisse coté droit en intercalant 1 cale de bois au niveau des 2 gros silentblocs près des passage de roues.
17 : lever la caisse petit à petit.
18 : surveiller que tout se passe bien aux endroits suivants
18a : durites de réservoir, normalement c’est le levage coté gauche qui les a étirés.
18b : tuyaux acier spiralés circuit de freinage sous le répartiteur de frein devant le maître cylindre (aucun Pb).
18c : différents faisceaux électriques du bloc moteur aux éléments fixés sur la caisse dans le compartiment moteur (aucun Pb).
18d : déflecteur du radiateur par rapport à l’hélice de ventilation (aucun PB).
18 e : coulisse de colonne de direction .
18f : gaines des câbles de frein parking et mises à l’air des ponts et boite.
18 g : ligne d’échappement
18 h : leviers de vitesse
19 : continuer à lever la caisse, démonter les silentbloc pour nettoyage, les remettre en place et placer les 3 grosses cales latérales entre les roues, la petite cale coin arrière droit, la petite cale droite devant réservoir, la cale rectangulaire sous le coin de calandre droit.
20 : mettre les 5 vis en place coté droit sans serrage .
21 : laissé le coté droit levé pour placer la petite cale sous le centre de la calandre, attention à bien remettre les 2 grosses rondelles sur l’empilage qui doivent rattraper un problème de conception (ces 2 rondelles étaient d’origine en place sur nos 2 YJ).
Si cette vis neuve est de même longueur que les 4 autres petites, placer un écrou de 14 comme rondelle épaisse pour éviter que l’extrémité de la vis vienne en butée dans le bas de la calandre et ne serre rien du tout car ce silentbloc avant n’est pas du même modèle que les autres et est moins épais.
22 : baisser les vérins, recentrer avec un marteau et un morceau de bois les 11 cales sur les silentblocs ; cela permet aussi de ramener à la verticale les vis et les écrous prisonniers qui se sont peut être décalés.
23 : serrer les 11 vis énergiquement.
Finition
24 : traverse support canalisation frein devant la calandre : au centre de cette traverse, entailler totalement la petite aile arrière sur 50mm de large (pour laisser la place à la cale de BL), passer un coup de peinture, remonter la traverse à son emplacement d’origine, les 2 extrémités sur le châssis, la traverse passant dorénavant sous le becquet calandre du support silentbloc.
Refixer la canalisation de frein.
25 : remonter le cache plastique entre pare choc et calandre, repercer latéralement dans le châssis les 4 trous de fixation qui ne tombent plus en face vu l’angle pris par ce cache. Si le cache pique du nez et pour qu’il ne vibre pas, placez des bouts de bouchon en plastique micro cellulaire (ou à défaut en liège) de bouteille de vin dans les 5 embases rondes sous la plaque (dépassement par rapport à ces embases : 5 à 6mm).
26 : durites réservoir : si desserrées, bien les repositionnées sur leurs embouts d’emmanchement et resserrer les colliers. Remettre le cache plastique en place sous le coin arrière gauche de la caisse.
27 : durite d’assistance freinage, la changer par une plus longue.
Resserrer les colliers du gros flexible d’admission d’air.
28 : rebrancher la batterie.
29 : vérifier qu’il n’y a aucune fuite sur le circuit de freinage au niveau du répartiteur dont les canalisations acier spiralées ont été étirées.
30 : repositionner les 2 soufflets des leviers de vitesses.
Essais
30 : Tester les freins, la direction et les passages de vitesses longues, courtes en 2WD ou 4WD.
30a : Frein très dur, vérifier l’étanchéité du circuit d’assistance de freinage ou si les gaines du frein de parking ne sont pas en tension.
30b : Direction dur : taper au marteau avec une cale bois sur la colonne de direction, revérifier que le coulisseau s’est bien allongé.
Sinon, au niveau des 2 cardans, desserrer les 2 vis pinçant l’axe du volant et l’axe du boîtier de direction pour tenter de supprimer la tension dut au BL.
La tension dans la colonne de direction est a supprimé absolument car sinon cela tire sur l’axe du boîtier et détériore les paliers.
Il peut par contre subsister des points durs du fait que les 2 cardans travaillent avec un nouvel angle pouvant être très oxydé car non utilisé depuis la construction de votre Wrangler, donc nettoyez, brossez et lubrifiez abondamment ces 2 cardans.
30c : vitesses sautant : rechercher l’origine du problème,
levier tapant dans la découpe du plancher de la caisse sous les soufflets (normalement, cela n’arrive pas pour les BL inférieur à 50mm) > recouper cette ouverture dans la tôle.
Levier tapant dans la console : redresser le levier de vitesse (c’est tout de même costaud), ou reculer de 5 à 10mm la console ou rallonger le levier (certain kit de +50mm sont équipé du bout de tube qui va bien).
31 : Je crois maintenant que vous méritez un bon apéro pour fêter ça !!!
Contrôle :
Après la ou les premières sorties,
32 : Vérifier les points du paragraphe 11 et resserrer les différents colliers.
33 : Resserrer la visserie de tous les silentblocs car tout ce p’tit ensemble travaille dur et se remet en place.
Bonnes sorties off road et bons croisements de ponts.
delau sur Jeepmania
